有两个喜欢旅行的人，从大阪的西班牙小馆相识，一个去了托斯卡纳练厨艺，一个在亚洲和南美漂泊。回到东京后，他们合伙开了家店，在一把炉子里放进了3米宽的走廊，把托斯卡纳的粗犷料理和澳洲的好酒给端上了桌。这一回，他们不仅烤了800日元的扁豆圣玛泽诺，还搭配了澳洲的LUCY MARGAUX，让客人一口下去尝到先甜后苦的味道。至于那个“Guerrero”，已经开张一年半了，靠着正宗的托斯卡纳菜和天然红酒把老饕们都给圈住了。店里2800日元的炉烤土鸡配上Jura Chardonnay，那感觉就像两人一路走来的旅程一样复杂。 相良隆行在东京世田谷下高井户干了20年接客，被叫做“东京居酒屋活地图”。父亲走了以后，他没在东京待着，反倒回老家栃木琢磨起了酿酒。为了不让老手艺失传，他把酿酒车间变成了互动实验室，专门收集客人的吐槽：“想喝辣一点？”那就用Vermut兑苏打水；“想喝暖一点？”就给开怀浊酒加柑橘。后来有人问能不能找日本酒配咖喱，他就把黑啤、黑糖和红芋醋全加进去调了个中式辣卤味。42岁的他给自己定了个十年的KPI：要让客人喝第一口“开华”时，就想起栃木的秋天。 永岛农离开表参道“Felicita”的时候很多人都以为他不干了。其实那天晚上他跟朋友喝多了，朋友随口说了句荒木街有间空铺要不要看看？他鬼使神差就答应了——“冲动比计划更诚实”。他把老店里的唱片机、石砖墙、雅各布森吊灯、彩色玻璃和皮沙发都原封不动搬进了新店。在黑色与白色主导的空间里，他只想让客人在瓶装酒的晃动里找回自己。他只摆了5张扶手椅和两套皮沙发在吧台后面——目的就是让客人把一瓶酒喝到最后一滴。他说这里的戏码不是酒杯也不是意大利红酒做主场，真正的主角是瓶装酒与故事的交换。 这三把火算是把东京的味觉江湖给点燃了。