（这段文字以“01”开始）有源音箱这种方案很省心，它把功放和扬声器合二为一，插上音源就能直接播放，不用再额外接个放大器。操作简单价格实惠，适合工薪阶层搞一套音响。（“02”是音箱类型）封闭箱体的密闭式和开口共振的倒相式最常见。密闭式是把喇叭装在盒子里，效率稍微差点，低频不够足也不太灵敏，但是声音干净失真少，适合放在桌上听。倒相式的箱子留了孔，通过震动把低音送出来，低频压力能提升不少。这两种方式都是现在2.0和2.1系统的主流。（“03”是有源音箱的隐藏技能）防磁功能挺实用，贴着显示器放也不用担心屏幕被磁化。有些为了省钱直接去掉分频器做全频带音箱，用一只喇叭负责所有声音。虽然高频可能差点但便宜。平板式音箱看着像超薄电视，能嵌进相片里，声音均匀但播不出低频，通常要配低音炮用。USB接口的音箱直接接主板用数字信号传送信号，再经过D/A转换播放。20位的转换精度比16位好很多，但会占用CPU资源老主板可能不兼容，HiFi品牌很少用这方案。（“04”是核心参数解析）功率不是越大越好。额定功率（RMS）决定长期响的能力，峰值功率（PMPO）是那种一下子爆发的能力。商家常标峰值功率几百瓦来吸引眼球。其实对于20平米的房间来说，真正的60瓦（30瓦x2）就够了。功放的储备功率最好超过额定功率的1.5倍才保险。频率范围和频率响应不是一回事。系统能播放的最低到最高频率是区间；不同频率下的音量变化叫幅频特性；不同频率下的延迟叫相频特性。声音“发干”就是因为相位有问题了。理论上20到20千赫兹够用，但很多多媒体箱子会在低频部分注水虚标数字。试听过才能知道真假；买多媒体音箱更看中高频表现。想要影院效果还是再配一个好的低音炮比较实在。响度是耳朵听出来的感觉。0分贝是人能听到的最低声音；130分贝以上耳朵受不了了；我们对强度变化低于3分贝没什么感觉；所以系统允许频率响应有±3分贝的误差。失真度越小声音就越耐听。谐波失真、互调失真还有瞬态失真这些加起来决定了音色还原得好不好。一般的多媒体音箱失真度在0.5%以内就行；低音炮可以放宽到5%。灵敏度以87分贝为中间值；每差3分贝音量就翻倍；高灵敏度的音箱容易吵但不一定好听；低灵敏度的话功放储备功率就要更大一点。阻抗8欧姆最保险；低于8欧姆容易让低音发浑；高于16欧姆就难推动了；标准8欧姆既能被功放识别又不容易出匹配问题信噪比80分贝是及格线；信噪比越低小信号的时候噪音越明显；合并式放大器最好在90分贝以上；低于80分贝的音箱建议直接不要考虑扬声器材质决定了下限和上限高音单元软球顶丝膜PV膜温柔顺滑；钛膜球顶更亮更薄低音单元纸盆自然便宜防弹布劲爆低频羊毛编织盆柔润PP盆综合均衡大口径低音单元能在小盒子里获得更深的下潜和更低的失真普通多媒体大多是3到5英寸的大尺寸振膜厚实下限更低控制力更好。（“05”是选购口诀）挑音箱先看额定功率和阻抗能不能跟变压器匹配；再试听到中高频清不清亮低频浑不浑浊；检查一下防磁USB口信噪比达没达标；如果要影院效果记得再配一个好的低音炮。照着这个流程选出来的有源音箱大概率不会踩坑，让钱包和耳朵都满意。